"Tuto" Réparation tête de fourche félée en image !

Bonjour à toutes et à tous !!!!!!

Voilà je me suis adonné aux plaisirs de la réparation de carénage .

Afin de venir en aide aux gens qui auraient besoin à l'avenir de faire de même, je vais vous expliquer les étapes une à une pour le faire.

Tout d'abord le matériel :
- Fer à souder,
- Papier de verre grain 240 et papier de verre à eau 500 ou 600,
- Mastic de finition + durcisseur + applicateur (inclus).

Vous trouverez le tout chez Leroy Merlin pour un total de 40€ environ.

Bon maintenant on passe aux choses sérieuses :

La tête de fourche initiale (celle-ci est cassée sur une longueur de 20 cm à un endroit, ainsi que sur un angle sur trois partie):





Etape 1) Nettoyer le carénage, le dégraisser, virer les autocollants s'ils se trouvent à moins de 5/7 cm de la zone à réparer...
Le mieux étant de poncer une première
fois (papier 500) afin de virer un peu la peinture et le vernis de la zone
abîmée.


Etape 2) Le fer
à souder... Le principe est donc de faire fondre le plastique sur la
zone cassée en appliquant le fer dessus. Surtout, il est TRÈS important que les deux parties soient
parfaitement jointes, alors soignez les premières soudures, ce sont elles
qui maintiendront le tout. On enfonce un peu la panne du fer à souder afin de faire fondre le plastique, des bourrelets commencent à se former, et très vite, alors qu'ils sont encore liquides, les ramener dans le petit trou créer... Cette technique a pour but de souder cet endroit... On répète ça tous
les 2 cm dans un premier temps, c'est pas grave si c'est grossier pour le
moment...




On fait la même chose au dos...



Voilà, les deux parties
sont correctement solidifiées pour tenir en place... On peut donc
passer à la troisème phase...

Etape 3) La surface obtenue est tres irrégulière et comporte des bavures, forcément, un fer à souder ça laisse des traces... On prends le papier 240 afin de commencer un premier ponçage grossier, on affinera après avec le 600 en ponçage à l'eau...



Etape 4) Le mastic de finition...
J'ai utilisé un enduit de finition pour carrosserie voiture... Très fin, il est parfait pour d'infiltrer dans les trous laissés par les soudures, et il se lissera parfaitement... Pour ce cas là, nous avons besoin que de très peu d'enduit.
On l'étale avec la spatule jetable en pastique souple incluse dans la boite. Bien lisser un maximum... Faire vite mais efficace, ça sèche tres vite l'enduit (en moins de 5 minutes, il prend parfaitement)



Etape 5) Laisser sécher une bonne demi heure dans un endroit à température ambiante et
aéré... Re-poncage.... On dégrossit avec le papier 240, et on fignole avec le
papier à l'eau 600... L'intérêt de ne pas en avoir mis des tonnes se trouve ici Car plus vous en mettez, plus il faudra poncer !!!!!! Au final vous devez obtenir une "peau de bébé"... J'y ai passé plus de 30 min pour le tout. Au touché, on ne sent plus de différences et d'aspérités en passant la main...






Reste plus qu'à peindre,
mais ça je le garde pour un autre post !!!!!!!!

Voili voilou, j'espère avoir été le plus concret et précis possible !!!!!!! J'attends vos remarques et autres

Je vais aussi avoir recours au fer à souder pour refaire mes fissures.
Mais je compte souder l'entiereté de la fissure.
D'ailleurs pourquoi n'as tu souder que tout les +-2cm? Est-ce suffisant?

Le gros avantage de cette méthode c'est que le carénage conserve sa souplesse!

Mais moi c'est pas prévu pour tout de suite, d'abord roulerrrrrrrrrrrrr!

Coco a écrit:

Je vais aussi avoir recours au fer à souder pour refaire mes fissures.
Mais je compte souder l'entiereté de la fissure.
D'ailleurs pourquoi n'as tu souder que tout les +-2cm? Est-ce suffisant?

Le gros avantage de cette méthode c'est que le carénage conserve sa souplesse!

Mais moi c'est pas prévu pour tout de suite, d'abord roulerrrrrrrrrrrrr!

A vrai didre c'est une très bonne question !!!!!! Car tout simplement plus rapide, pas moins solide, et tu utilises moins de mastic de finition.

Car si tu fais l'intégralité de ta fissure, tu auras carrément une ornière à reboucher lol

Mais je pense que celà est faisable

Merci du p'tit tuto pm
Je sais comment remettre en état ma coque arrière fêlée

Merci pour la démo, et bô boulot

bon boulot, très bien expliqué.

Bon topic

Comme quoi, ce qui parait des fois insurmontable ou cher à faire, ne l'est pas forcément

Salut, cette réparation ne va pas tenir bien longtemps.

J'ai fait un stage chez David Maze Design et il m'a montré comment réparer un carenage plastique.

1: faire un chanfrein au dremel sur une face du carenage sur toute la longueur à réparer (moitiée de profondeur de l'épaisseur de la pièce)
2: couper une lamelle de plastique dans un vieux carénage (pour faire comme une baguette de soudure). Il récupère plutot, soit la même pièce (compatibilité lors de la fusion), soit des carénage de KAWA (il n'a jamais eu de problème de non fusion avec le plastique KAWA (pourquoi: il n'est pas spécialiste du plastique donc ???)).
3: avec un décapeur thermique et un adaptateur au bout (cone avec sortie de l'air chaud au bout par un petit tube (pour diriger précisément l'air chaud) faire un test préalable de T° (reglage du thermostat) pour trouver le point de fusion du plastique.
4: commencer à fusionner la baguette de plastique avec votre carénage
5: après env. 1 cm, arreter, laisser un peu refroidir et essayer d'arracher votre baguette du carénage. Si la baguette s'arrache à la fin du cm fusionné, la réparation est ok et vous pouvez continuer. Si elle s'arrache sur tout le cm fusionné il y a soit un problème de T° de fusion ou d'imcompatibilité de plastique.
6: Si le 1er cm ok, continuer sur toute la fissure
7: faire les mêmes opération au verso (étape 1 à 6)
8: soit vous mettez assez de plastique lors de votre réparation et pas besoin de mastic (juste poncer le surplus de plastique de fusion), soit vous terminer les finitions au mastic.

P.S: avant l'étape 1, bon nettoyage de la pièce à réparer (lavage avec savon puis après dégraissage avec diluant peinture (spécial anti silicone).

Voila, réparation aussi solide que du neuf. J'ai un flan de selle réparé de chez lui, nickel.

Pour les pions de fixation des carénages, j'ai utilisé en supplément de cette technique, du plastique à froid (comme de l'époxy bi composant sauf que c'est du plastique bi composant) que mon carrossier a. Il utilise cela pour réparer les pattes de fixation des parcs chocs de voiture et ça marche nickel.

ZEPP a écrit:

Salut, cette réparation ne va pas tenir bien longtemps.

J'ai fait un stage chez David Maze Design et il m'a montré comment réparer un carenage plastique.

1: faire un chanfrein au dremel sur une face du carenage sur toute la longueur à réparer (moitiée de profondeur de l'épaisseur de la pièce)
2: couper une lamelle de plastique dans un vieux carénage (pour faire comme une baguette de soudure). Il récupère plutot, soit la même pièce (compatibilité lors de la fusion), soit des carénage de KAWA (il n'a jamais eu de problème de non fusion avec le plastique KAWA (pourquoi: il n'est pas spécialiste du plastique donc ???)).
3: avec un décapeur thermique et un adaptateur au bout (cone avec sortie de l'air chaud au bout par un petit tube (pour diriger précisément l'air chaud) faire un test préalable de T° (reglage du thermostat) pour trouver le point de fusion du plastique.
4: commencer à fusionner la baguette de plastique avec votre carénage
5: après env. 1 cm, arreter, laisser un peu refroidir et essayer d'arracher votre baguette du carénage. Si la baguette s'arrache à la fin du cm fusionné, la réparation est ok et vous pouvez continuer. Si elle s'arrache sur tout le cm fusionné il y a soit un problème de T° de fusion ou d'imcompatibilité de plastique.
6: Si le 1er cm ok, continuer sur toute la fissure
7: faire les mêmes opération au verso (étape 1 à 6)
8: soit vous mettez assez de plastique lors de votre réparation et pas besoin de mastic (juste poncer le surplus de plastique de fusion), soit vous terminer les finitions au mastic.

P.S: avant l'étape 1, bon nettoyage de la pièce à réparer (lavage avec savon puis après dégraissage avec diluant peinture (spécial anti silicone).

Voila, réparation aussi solide que du neuf. J'ai un flan de selle réparé de chez lui, nickel.

Pour les pions de fixation des carénages, j'ai utilisé en supplément de cette technique, du plastique à froid (comme de l'époxy bi composant sauf que c'est du plastique bi composant) que mon carrossier a. Il utilise cela pour réparer les pattes de fixation des parcs chocs de voiture et ça marche nickel.

Prix de la réparation avec le matos 1000€
Crois tu que si nous avions du matériel aussi perfectionné nous ferions ça au fer à souder ?
De plus, celà fait 1 mois que la tête est réparée, eh bien je n'ai rien à redire !!!!!!!! Tout tient parfaitement !

Allez salut

1000 euros pour un décapeur thermique et un dremel!

1 décapeur, c'est 50 euros chez casto (en plus tu le réutilisiera (si tu n'en a pas déjà 1) pour autre chose).
1 dremel (ou autre marque): tout bricoleur en a un (je suis presque sure que tu en a déjà 1 PMTHELORD)
1 morceau de plastique: gratos dans une casse moto

ZEPP dit: Salut, cette réparation ne va pas tenir bien longtemps.

Et il n'a pas tord, s'est dire son vrai !

Il est vrai que la réparation de pmthelord est un peu moins chère.

Mais elle ne tiendra vraiment pas longtemps, tout le travaille et les produits utiliser seront perdu.

Le plus économique, s'est dans acheter une autre d'occasion.

Car les produits de carosserie coûtent une fortune.

Se serait bien que pmthelord nous donne le prix des feuilles de papier abrasif, du mastic, du primer et le coût de la peinture.

c’est bon à savoir tous ça

Pour avoir vu et lu plusieurs carénage réparé par cette méthode je peux dire que c'est solide.
Le seule truc que je n'aurrais pas fais comme ci dessus c'est des espace, mais bien ressouder l'entièreté de la fissure. Question de solidité justement...

Une fois le plastique fondu et souder, y a pas de raison que ca ne tienne pas!

Maintenant la technique de zepp est tout a fait bonne aussi.
Peu importe le flacon pourvu qu'on ai l'ivresse...


Je vais devoir y passé aussi un de ces 4 avec les fissures que j'ai... et je le ferrai aussi au fer a souder

ma petite contribution une réparation plastic bien faite est aussi solide que du neuf j en fait presque toute les semaines au taf l importance du travail et sa solidité consiste a faire une bonne préparation du support au départ et bien sur des produits appliqués idem pour la peinture

u2, Alors pour toi cette réparation est parfaite ?

Avec aucun chanfrein et en plus avec un mastic qui ne colle pas sur le plastic, tu pense que la réparation va être nickel ?

Il y a sur le marché, des produits adapté pour ces réparations.

Mais, il faut savoir qu'il existe 2 sortes de plastic et pour tester celle qui est réparable et celle qui ne l'est pas.

Il suffit de prélever un petit morceau de ce plastique et dit mettre le feu, si il brûle et sent la bougie, il est réparable, l'autre ne l'est pas.

J ai un peu de documentation sur la reparation plastique et un stage fait je pense aussi que la reparation telle quelle est fait ne tiendras pas dans le temps, les soudures sont espacees et il faut "terminer" la fissure en faisant un trou a la fin.

Le mieux (pour l avoir essaye) est de mettre un plastique d apport selon compatibilite, pour cela il faut effectivement faire un chanfrein et souder, si ca vous interresse, je metterais plus de renseignements.

V100 a écrit:

J ai un peu de documentation sur la reparation plastique et un stage fait je pense aussi que la reparation telle quelle est fait ne tiendras pas dans le temps, les soudures sont espacees et il faut "terminer" la fissure en faisant un trou a la fin.

Le mieux (pour l avoir essaye) est de mettre un plastique d apport selon compatibilite, pour cela il faut effectivement faire un chanfrein et souder, si ca vous interresse, je metterais plus de renseignements.

Fais pété ca peu toujours servir!

ro bien

Coco a écrit:

V100 a écrit:

J ai un peu de documentation sur la reparation plastique et un stage fait je pense aussi que la reparation telle quelle est fait ne tiendras pas dans le temps, les soudures sont espacees et il faut "terminer" la fissure en faisant un trou a la fin.

Le mieux (pour l avoir essaye) est de mettre un plastique d apport selon compatibilite, pour cela il faut effectivement faire un chanfrein et souder, si ca vous interresse, je metterais plus de renseignements.

Fais pété ca peu toujours servir!

ok, je prepare ca, pas tout de suite tout de suite car je vais essayer de faire un dossier tres complet.

toyota a écrit:

u2, Alors pour toi cette réparation est parfaite ?

Avec aucun chanfrein et en plus avec un mastic qui ne colle pas sur le plastic, tu pense que la réparation va être nickel ?

Il y a sur le marché, des produits adapté pour ces réparations.

Mais, il faut savoir qu'il existe 2 sortes de plastic et pour tester celle qui est réparable et celle qui ne l'est pas.

Il suffit de prélever un petit morceau de ce plastique et dit mettre le feu, si il brûle et sent la bougie, il est réparable, l'autre ne l'est pas.

salut toy je n est pas dit que ça réparation était parfaite mais juste donné un conseil sur l importance de la préparation et des produit utiliser j aurai aussi fait un chanfrein . et utiliser de la réparation plastic bi composants avant de mettre le sinto je te signale que notre amis n est pas carrossier et que c est tout a son honneur de ce lancer dans des travaux comme ça

Yes moi aussi je suis chaud pour les p'tites ninfos !!! j'ai du plastique a réparer ... ( a mon avis toutes les méthodes de reparation ont leurs avantage ... en fait du moment que le plastique n'est pas mis en contrainte lorsque l'on installe le carenage ou qu'on le dépose ... il n'y a pas de raison que cela repete nan ? )

moi je dis tout est bon a prendre

ZEPP a écrit:

1000 euros pour un décapeur thermique et un dremel!

1 décapeur, c'est 50 euros chez casto (en plus tu le réutilisiera (si tu n'en a pas déjà 1) pour autre chose).
1 dremel (ou autre marque): tout bricoleur en a un (je suis presque sure que tu en a déjà 1 PMTHELORD)
1 morceau de plastique: gratos dans une casse moto

Bé non c'est ça le problème !!!! Je n'ai ni drémel ni décapeur thermique et je ne compte absolument pas acheté ce genre de matériel :p

Je n'avais sous la main que mon petit fer à souder, le papier de verre et le mastique.

Par conséquent celà m'est revenu à ..... 0€ !

Ne t'inquiète pas, je ne critiquais en rien ta méthode qui est très très bonne !!!! Mais pour 0€ (car je parle en mon nom), j'ai fais comme celà.

Voili voilou !!!!!!!

pmthelord a écrit:

ZEPP a écrit:

1000 euros pour un décapeur thermique et un dremel!

1 décapeur, c'est 50 euros chez casto (en plus tu le réutilisiera (si tu n'en a pas déjà 1) pour autre chose).
1 dremel (ou autre marque): tout bricoleur en a un (je suis presque sure que tu en a déjà 1 PMTHELORD)
1 morceau de plastique: gratos dans une casse moto

Bé non c'est ça le problème !!!! Je n'ai ni drémel ni décapeur thermique et je ne compte absolument pas acheté ce genre de matériel :p

Je n'avais sous la main que mon petit fer à souder, le papier de verre et le mastique.

Par conséquent celà m'est revenu à ..... 0€ !

Ne t'inquiète pas, je ne critiquais en rien ta méthode qui est très très bonne !!!! Mais pour 0€ (car je parle en mon nom), j'ai fais comme celà.

Voili voilou !!!!!!!

As tu deja tenste ta methode dans le temps ???est ce que ca a bougé ???